A visit to Barbastro. Historical tourism guide

This guide proposes an historical tourism visit to Barbastro.
(2'5 Km - 1h 30 min)

Click aquí para la versión en español

It explains the historical curiosities of each corner, so the visitor can imagine what it was in past times. 
Includes a tourist map with the track and most interesting spots.

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Arrival and parking

By bus: Regular lines stop at Aragon square’s bus station

By car: Arriving via motorway or the N-240 road, take the “Barbastro-centre” exit. The best option is to park close to the exit, at a free parking area which is close to the graveyard, in front of the tourist office.

The tour begins at the old San Julian & Santa Lucia hospital (today’s wine museum and tourist office). Here you can pick up maps and other information about many of the places to visit in the Somontano region, for example, the many wine cellars around Barbastro or the incredible town of Alquezar.

Entering Barbastro

We will enter the city through the ancient San Juan gate, as the travellers from Zaragoza used to do centuries ago. This gate belonged to Barbastro’s fourth exterior wall. This wall was built in the 17^th century, and according to historical documents, it was the weakest of all the walls surrounding Barbastro and had a lot of towers. Today this gate stands as a reminder of the original one that was used to support the hospital floors.

 

As we pass under the gate, we find on the left the bullfighting ring, with its tiny museum. There’s only one bullfight a year (in September), but it is also used for concerts during the Somontano music festival in August.

Walking down the steep street outside the bullfighting ring, you will realize why Barbastro is known as “the small ravine”. It ends at Aragon square, known as “los Jardinetes” (the “small garden”) and the Coso avenue.

We will take a stroll along the Coso avenue later on, but for now let’s take a look at the north side of the square. It makes up the second wall of Barbastro built in 918 by the Muslims to protect the early city of Barbastro, which today is the Entremuro district.

Nowadays the wall is hidden behind the buildings, but its ‘look’ still remains.

The street continues next to the bus station and it does not offer any entrances, apart from “las escaleretas” (“the small steps”), a small flight of steps that was opened in the 17^th century. Inside these buildings there are the remains of at least three defensive towers.

The wall surrounded the city by the street next to the bus station, and it continued up the north side of the Coso Avenue. Buildings on the north side of Coso Avenue are still leaning against the ancient wall.

In front of us, there is the cathedral. To arrive at its gate inside the wall, we should have crossed the “Abbot Ducha” gate, southbound entry to Barbastro.

Cathedral

During Muslim rule, there were eight mosques in Barbastro, and the Cathedral was the greatest of them all. This seems like a big number of Mosques, but this only serves to highlight how important the city was back then.

Before entering the cathedral, take a look at the base of the right side of the entrance: it’s made of large stone blocks, very different from the cathedral brickwork. This was one of the ancient defensive towers of Barbastro’s wall. In the 18^th century, neighbors of the Entremuro district asked for permission to use the tower ruins to build a chapel for their beloved Santo Cristo de los Milagros (saint Christ of the Miracles).

You can visit the cathedral by yourself or you can arrange a guided tour at the museum that is next to the bishop’s palace. You can use the door at the left side of the shrine to arrive there without going around the cathedral.

The cathedral is magnificent and it would take up too much space to write about it in full in this brief guide , but it’s interesting to note that, on its north side, behind the organ, there is a strange arrangement of chapels. This is due to the fact that centuries ago there was a cloister and half of it was transformed to chapels inside the cathedral and the other half was left outside and later destroyed.

The bishop’s palace was built in the 17^th century and restored in the early 21^th. Before that, bishops lived in a house built upon a cliff over the river, next to an ancient church that no longer exists. Today, this palace hosts not only the bishop and his office, but a museum of sacred objects.

When visitors see the cathedral tower, they will feel that there is something special about it. If they study it, they will notice that the tower is not next to the cathedral, but some meters away. This is because the cathedral once was a mosque, and the tower was its minaret.

The lower part is thicker, and the upper narrower. If you take a closer look, you will realize that it is actually a tower inside of another tower

This is because the original narrow Muslim minaret remains inside the Christian hexagonal tower.

In 1366, the French warlord Bertrand du Guesclin, famous for fighting side-by-side with Joan of Arc, led his troops to fight for the Spanish king Pedro IV. He passed through Barbastro and plundered the city. 306 people tried to take refuge inside the tower with their belongings, but the soldiers set fire to the tower and they were all killed. The original tower was heavily damaged due to this and the inside tower remains scorched until today. In 1610, the outer hexagonal tower was built, also adding a spire to the old tower.

Throughout its history, the tower has been a Muslim minaret, a Christian tower, the home of the bell-ringer (he had to stay at the tower at all times), a jail in the 17^th century, hideout of a secret society (the “Commoner Knights”) in 1824 and an air defense gun emplacement during the Spanish civil war. Even nowadays, the old air raid alarm sounds at noon.

A stroll along Entremuro, the old district of Barbastro (Optional)

Once the cathedral has been visited, you can continue into the city center, but it is also worth visiting the old Entremuro district. It’s a circular track starting and ending at the cathedral tower. It takes about half an hour to complete it.

This district was once the early city of Barbastro, and today remains like a “village inside a city”, peaceful and quiet.

We enter through the narrow and dark Hornos street. At the beginning, on the right-hand side, there is an ancient masonry wall, built with alternating lines of bricks and stones. This way of building was used to save money. Neighbors call it the “roman wall”. 

This wall supports a tiny domestic orchard. It’s one of the Entremuro’s “Cármenes”, word that comes from the Arab word “Karm” that means “vineyard”, “garden” or “orchard”. Almost every house of this district has a small orchard at the back, following the traditional Muslim city design. In the Spanish city of Granada, the Muslim “Albaicin” district also follows this pattern.

A few meters ahead, at the first crossroads, you can peek to your left to see some more back gardens.

The neighbors of this district were traditionally farmers, and back in the 80’s there were still donkeys, mules, horses and other animals kept in the lower floors of the houses. Along with the orchard, they were a way of life.

We arrive next at the Candelaria Square. This pleasant square has a great historical background, because It was here that the princess Petronila, only daughter of king Ramiro II of Aragon, married the count of Barcelona, joining Catalonia under the Aragonese crown. Their son Alfonso II would govern a kingdom which included Aragon, Catalonia, Valencia, the Balearic Islands, Sicily, Naples and Athens.

 

One of the buildings has an old papal coat of arms carved in stone. This house was reserved for the Pope’s representatives when the king of Aragon held his meetings in Barbastro.

Now it’s time to climb some stairs. At the north side of the square a staircase leads us up to the “Barbacana”, the hill that dominates Barbastro.

In this hill, nowadays empty, once stood the castle of Barbastro, the first wall of the city. It was built in 811 by Jalaf ibn Rasid ibn Asad.

There’s nothing left of the castle today, but it probably stood on the west side of the hill, where the convent of the Capuchinas sister is located today.

This convent has very large stone blocks on its outer walls, and some parts of it seem to have been built upon the ruins of a tower.

It had three wells, one of them is still in use.

Walking eastbound, we admire a magnificent view of the Pyrenees mountains from this hill. Before going back to the narrow streets, we could take a little stroll and arrive to “la peñeta”, a cliff hanging over the Vero river. It’s a nice place to take pictures of the river Vero entering Barbastro.

The church of the “Santo Sepulcro” once stood here, but the poor quality of the rock and the action of water eroded the cliff over the centuries and the church was destroyed. 

In the opposite direction, a track leads us down to the “San Juan” district, where we will find the “ice well”. In the past, ice was collected in winter and held in a dark cave to use it in summer time. Today, visitors can enter the well and there are lights and explanations about it. 

Returning to the cathedral tower, we will walk down the narrow streets of Esperanza and la Peña. At the corner between the streets stood the synagogue of Barbastro. After being forced to convert by the king, the Jewish community of Barbastro had to turn the synagogue into a shrine, named “San Salvador”. But they secretly kept their rituals, and worshiped sacred Jewish objects that were hidden in the shrine. Until a few years ago, a stone arch that belonged to the synagogue was still visible, half hidden by the debris of buildings that were built in its place.

The stroll ends next to the cathedral tower, and the visit will continue with the city centre. 

City centre

Once the oldest part of Barbastro has been visited, the part that was inside the second wall, we can continue onwards to the economic and social centre of the cty.

This part was inside the third wall of Barbastro, built by the king Juan I at the end of the 14^th century. This wall was connected to the second wall. It also covered the right side of the Vero river and finished at the Coso Avenue.

Until the building of the third wall, the place in which we stand was the east limit of the city, and there was a gate called Ferrata, between the bishop’s palace and the “Hermanitas” home for the elderly. When the third wall was completed, this gate communicated the old city and the new city and was named the “Traviesa” gate.

Before walking down to Argensola street, we’ll take a look at the tiny square behind the bishop’s palace: we can still see a good piece of the second wall and some kind of gate. This way it’s easy to imagine where the second wall was.

The street we are on was named “Rollo”. A “Rollo” was a column where criminals were tied to and whipped as punishment. This place is where public punishments were enforced in the middle ages.

The city hall square is formed by three buildings: the “Hermanitas” home for the elderly is on the left. The city hall stands in the front. The original building had a pigeon house and was built in 1510 by the moor Farag de Galí. On the right, there’s the “Escolapios”, the first public school built in Spain by San Jose de Calasanz.

As we go down Argensola street, we pass between the two buildings of the UNED (National Distance Education University) and turn left to cross the Portillo bridge over the Vero river. This entry to Barbastro was protected by a defensive gate, lost nowadays.

 

It is recommended to walk the side of the river opposite to the buildings, so you can look at the colored facades. Before the Vero river was canalized with concrete to avoid the dramatic floods, these buildings stood vertically over the water. ‘1984’ writer George Orwell was impressed by this fact when he visited Barbastro during the war.

There was also a waterfall and an irrigation ditch that passed under the buildings on its way to many watermills.

There is an old windmill turned into a museum named “el Moliné”, and two fountains named Azud and Vivero, today restored after lying half a century underground. This street is called “las Fuentes” (Fountain street).

A little farther there is the San Francisco church and a fountain with the same name almost under the bridge. In the past, this church was a convent, and at this side stood another gate of the city, named the “Yedra” gate. There were also some Arab baths with decorated fountains.

We’ll go to the centre again crossing any of the two bridges close to San Francisco church. If we lived in the past, to enter the city we would have to go through another gate: the San Francisco gate, which was demolished in 1936.

 

As we walk along Argensola street we pass a large house turned into a library: it is the Argensola house. It has nice wooden eaves, and belonged to the brothers Lupercio and Bartolomé Leonardo de Argensola, poets and historians

Shortly after, we come across the arch of an impressive brickwork house. It’s the birthplace of Jose Maria Escrivá de Balaguer, founder of Opus Dei. The original house was demolished and rebuilt by the Opus Dei.

We arrive at the pedestrian Mercado square (Market Square), always full of playing children. There is a market every morning where fresh vegetables grown in amateur Somontano orchards are sold since many centuries ago.

 

We cross the square and turn right to Romero street. There’s a narrow street that crosses on the left: there used to be another entry to the city from the south: the Cremada gate. We continue walking straight to San Ramon street, full of different shops. The wall of the city continued at the side of this street and joined the second wall in the Coso Avenue, where the street ends.

Coso Avenue was originally left outside of the city until the fourth wall was built to protect the new districts and orchards that grew on the south side of the city. Nowadays, Coso Avenue is a pleasant wooded street where the social life of Barbastro takes place. This fact is specially evident on summer nights, when everyone sits to eat and drink on the terrace.

Eating & drinking in Barbastro

It is easy to to have a nice and cheap lunch or dinner anywhere in Barbastro.

Both Coso Avenue or Mercado square offer a lot of suitable places for different budgets: Sandwiches, tapas, daily menus…

There are many other good options in the city, among them I would recommend:

From 10€ to 15€

El rincón
Amazing  quality and price. Delicious daily menu. It’s better to book in 

Mesón del muro
A good and affordable daily menu, also served on the weekends.

Hotel “Mi casa”
A cheap, homemade and tasty menu at the hotel restaurant.

Around 20€ and up

Trasiego

Delicious tapas and dished at a reasonable price. Modern but cozy.

Ordesa
Nice food in really large amounts. Do not miss their grilled meat 

Bodega del Vero
Maybe the most expensive option, but it’s hard to match its quality anywhere. The decoration and atmosphere is magnificent. 

Shopping

Barbastro has always based its economy on trade, because it is well connected with the Pyrenees valleys. The typical products are, apart from the Somontano wine, the “chiretas” (lamb stomach filled with spiced rice and meat, similar to the Scottish Haggis) and the sweets: “crespillos”, “pastillo” and “Biarritz” cakes. If you don’t dare to taste “chiretas” (even though they taste better than they sound), you could go for the “pastillo”, but if you need to take it away inside your bag then maybe the “Biarritz” cakes are easier to carry.

Knowing more...

Historia del Entremuro
Or “Story of Entremuro district”, that’s the web version of a book about the old city history. It contains a digital map with the walls, gates and temples in the chapter "Castle and walls of the ancient Barbastro (spanish)".

Barbastro en el recuerdo - Flickr
Old photos of Barbastro shared by the locals.

Barbastro revive el pasado - Facebook
Users group sharing their photos and memories of Barbastro.

Translated by Sergio Fernan

Alquézar y el parque del río Vero

Un recorrido remontando el vero desde Barbastro hasta Lecina, para volver por Mesón de Ligüerre
(106km - 2h)

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Desde Barbastro se sale en dirección a la turística localidad de Alquézar, rodando por el eje del Vero, que está muy bien desde las mejoras que le hicieron hace unos años.

Alquezar siempre merece una visita. Si se acede en moto, se puede hacer caso omiso al cartel que hay en la rotonda que dirige a los turismos al aparcamiento situado encima del pueblo y se sigue recto hacia la plaza donde están los restaurantes. Siempre se encuentra un hueco antes de llegar a la plaza o en el frontón que hay en la misma.

Una vez en alquézar no se puede seguir mas allá, para continuar remontando el vero es necesario volver atrás un poco y dirigirse a Colungo, que está cerca pero al otro lado del barranco.
Pasado colungo, la carretera se interna en el barranco del Vero, y hay que cruzarlo para llegar a Asque. Se cruza por el puente del barranco de las garganta. Desde el puente la vista del cañon rocoso es interesante.

 

Foto: Carlos Trell

En el pequeño Asque hay casas rurales y un curioso establecimiento en forma de jaima árabe de cierta fama.

La carretera sigue ascendiendo la pared de roca por el collado llamado de San Caprasio. Desde allí se puede contemplar la colegiata de Alquézar desde detrás, un ángulo poco conocido para el visitante.

La carretera desciende hasta Lecina. En la zona hay varios yacimientos de pinturas rupestres que se pueden visitar. Esta carretera es frecuentada por turismo francés, belga y holandés.
También se ven con mucha facilidad aves de presa y carroñeras que sobrevuelan frecuentemente al conductor. 

La carretera continúa hacia el norte por Barcabo hasta un cruce en el que debemos girar a la derecha, en dirección a Mondot. Este desvío nos permitirá rodar por una comarcal para llegar hasta la fantástica carretera A-138 para volver a Barbastro. Pero antes hay que pasar por minúsculos pueblos de Mondot, Olsón y Lamata.

Foto: Agreste carretera en Lamata

En una curva cerca de Lamata hay un mirador con panel explicativo para comprender los diferentes estratos geológicos de la zona.

La comarcal desemboca en la carretera general en Mesón de Liguerre, donde hay camping y restaurante para tomar un refrigerio.

La ruta continúa bajando por la A-138 hasta Barbastro, pasando por Abizanda y El Grado.

El salto de Roldán

Una ruta corta para pasar una mañana, que combina moto y un ascenso corto para estirar las piernas (45 Km - 1h 6min + 1 hora andando)

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Cuenta la leyenda que cuando el portentoso Roldán, al mando de la retaguardia del ejército carolingio, se retiraba hacia Francia, hostigado desde el sur, fue rodeado en la peña Amán. Roldán, para liberarse de sus perseguidores, espoleó a su caballo que, de un salto, alcanzó la peña de enfrente, sorteando el abismo, dejando marcadas sus huellas en la propia roca.

La visita al salto de Roldán es una magnífica opción para pasar una mañana, imaginando que montamos a lomos de un "caballo de hierro". Eso sí, mejor no intentar emular a Roldán saltando entre peña y peña por muchos centímetros cúbicos que tenga nuestra cabalgadura.

Para hacer la ruta más entretenida, mejor salir de Huesca en dirección norte por la carretera secundaria que lleva a Apiés. Pasado el pueblo se comienza a ascender, y justo antes de llegar a Sabayés se gira a la derecha en dirección a Santa Eulalia de la Peña. La carretera se vuelve estrecha y dura, pero al menos está asfaltada hasta el mismo aparcamiento bajo la peña.

El salto de Roldán está formado por dos moles pétreas entre las cuales fluye el río Flumen. Es curioso comprobar la fuerza y persistencia de un río aparentemente tan poco caudaloso, que ha logrado al cabo de los siglos atravesar la sierra de Guara para pasar por Huesca. Las rocas son la de San Miguel (1123 m) y la peña Amán (1124 m), aunque tradicionalmente se las ha llamado Sen y Men.
La carretera nos deja en un aparcamiento justo tras la cima de la peña San Miguel.

 

El ascenso es corto pero intenso, por el desnivel a superar y por la dificultad de la subida. Aunque el sendero está muy bien indicado y se han habilitado escaleras y agarraderas de hierro en la roca, el último tramo hay que hacerlo con cuidado y poco a poco. En principio lo puede hacer todo el mundo, incluso niños de 12 años, pero no es recomendable para personas mayores o con dificultades.

Esta es la parte más difícil: empalmar una escalera con unas grapas en la roca.

La subida merece la pena por las magníficas vistas que se contemplan desde arriba, todavía mejores que las disfrutadas sobre la moto por el camino.
La visión de las aves anidando en la roca de enfrente junto al precipicio es estremecedora.

San Cosme y San Damián

Un recorrido circular visitando San Miguel de Foces en Ibieca, los embalses de Calcón y Vadiello, el monasterio escondido de San Cosme y San Damián y la atalaya de Santolaria (70 km - 1h 45 min)

Ver San Cosme y San Damián en Google Maps, o ver San Cosme y San Damián en Google Earth

La ruta parte esta vez de Huesca ciudad, pero se podría adaptar a la conveniencia de cada cual. La idea es hacer una ruta circular que nos devuelva al punto de partida

Se sale de Huesca en dirección a Lérida. Nada más comenzar se remontan las curvas de Estrecho Quinto, donde estuvo el frente en la guerra civil.

Foto: jmbenol

Tras dejar el castillo de Montearagón a la espalda, se enfila una larga recta y en lugar de tomar la autovía se pasa por Siétamo hasta llegar al cruce de Ibieca, donde se gira a la izquierda para ir en dirección norte. Inmediatemente se llega a Ibieca.

Lo más interesante de Ibieca es la ermita de San Miguel de Foces, si se dispone de tiempo se puede visitar. Para ellos es aconsejable haber llamado antes al ayuntamiento de Ibieca, donde tienen una persona (normalmente, alguna joven del pueblo) designada para abrir y enseñar la ermita gratuitamente. Se llega hasta la ermita por un camino sin asafaltar aunque practicable.

San Miguel de Foces es una ermita bonita tanto por la construcción como por el entorno. No en vano está declarada como monumento nacional. Los sillares son perfectos y la portada está muy trabajada.

Foto: El románico aragonés

Es curioso saber que el templo se construyó como panteón familiar para la familia de los Foces. Desde luego, es un buen lugar para descansar.

La ruta continúa recto hacia la sierra de Guara por la tranquila carretera comarcal.Hay que estar atento porque en un momento se cruza con la carretera que lleva de Coscullano a Aguas, y parece que haga una "T", pero en realidad unos metros más hacia el oeste se coge el desvío que permite proseguir hacia el norte, con la vía más estrecha pero manteniendo un buen asfalto. De este modo se llega recto hasta una rotonda. En la rotonda se puede ir hacia la derecha para acercarnos hasta la presa de Calcón o hacia la izquierda para proseguir directamente hasta Vadiello.

Un corto tramo perfectamente asfaltado conduce hasta un mirador de aves rapaces justo sobre el embalse de Calcón.

El mirador del embalse de Calcón es más bien un aparcamiento con unos paneles explicativos y una barandilla que da sobre las aguas del pantano. En ocasiones recibe la visita de excurionistas ingleses que tienen gran afición a la observación de estas especies. Y vienen muy bien equipados, con su todoterreno y sus cámaras profesionales. Es un buen lugar para tomar el almuerzo tranquilamente.

A partir de la rotonda el camino se complica, ya que el asfalto finaliza para dejar paso a una pista de tierra: En su favor hay que decir que está muy bien cuidada y es muy ancha, y el propio terreno favorece que el agua no haga desperfectos sobre ella. La verdad es que por experiencia propia podemos afirmar que lo hemos hecho sobre una custom de neumáticos planos, con pasajero y cargada hasta arriba sin tener que poner los pies en el suelo, así que nadie debería tener problemas. Es fácil seguir la ancha pista desechando los desvíos de los lados hasta llegar a un cruce con carteles indicativos.

El cruce ofrece 4 posibilidades: hacia el norte se va a San Cosme y San Damián, hacia el este a la ermita de la Fabana, hacia el Oeste hasta la presa del embalse de Vadiello y hacia el sur la rotonda de Calcón.

El viejo monasterio de San Cosme y San Damián es uno de los mas increíbles lugares del alto aragón y, a pesar de ello, sigue siendo un gran desconocido para la mayoría, lo que no hace sino aumentar su encanto.
Es un conjunto de edificios medio escondidos bajo las impresionantes rocas del embalse de Vadiello, al estilo de San Juan de la Peña.

Foto: agodashi

A pesar del tópico hay que decir que el santuario de San Cosme y San Damián es un lugar mágico por muchas y diferentes razones: su entorno natural, tradiciones, leyendas y ritos. El santuario ha sido tradicionalmente un centro de peregrinación desde el más remoto pasado; consagrado a divinidades paganas protectoras de la salud, con el tiempo fue cristianizado y encomendado a Cosme y Damián, santos patronos de la medicina. Es posible que las reliquias de los santos fueran traídas desde Francia, con el paso del tiempo alcanzaron gran fama, hasta el punto que el 27 de septiembre de 1396 se fundó en Huesca una cofradía que, bajo su advocación, fue auspiciada por el rey Martín. El conjunto de edificios de San Cosme y San Damián se encuentra dispuesto en torno a una plaza rectangular, apoyados dichos edificios en su parte norte por el muro de conglomerado calizo peculiar de la zona. Adosada al santuario se encuentra la hospedería de peregrinos, en cuya espaciosa cocina se decía que podían ponerse troncos enteros en el hogar. En estas dependencias se encontraba "el cuarto del peso" en el que se hallaba una gran balanza, pendida del techo, y destinada a pesar a los sanados por los santos, los cuales debían entregar al santuario, en agradecimiento, su peso en trigo.
Fuente: www.liesa.info

Hasta hace unos años vivía en el lugar un buen hombre que, a modo de ermitaño, pasaba sus días entre la soledad de las montañas, recibiendo visitas de los habitantes de las localidades cercanas.

La excursión podría finalizar regresando por donde se ha venido tras ver el monasterio.  Pero merece la pena tener un poco de "espíritu aventurero" y tomar la pista sin asfaltar que va hacia el oeste rodeando el pantano y acaba en la misma presa de Vadiello. Las vistas son maravillosas

Las montañas que rodean el pantano son de pura roca. Hay "mallos" ( formaciones pétreas verticales) impresionantes, como los de Ligüerri, San Cosme o "El Huevo".

Foto: jaecheve

La presa de Vadiello es impresionante por lo alta que es y por el paisaje. La carretera que lleva hasta ella está excavada en la roca. Y si se ha llegado por la pista desde San Cosme, el paisaje ha sido impresionante.

Sólo se le puede achacar un defecto: pertenece a la Confederación hidrográfica y no se permite el paso al tráfico rodado sobre ella, por lo que qun puesto una barrera. Claro que... por al lado de dicha barrera pasa perfectamente una moto, y la presa no está vigilada. Merece la pena "saltarse" el código de circulación unos segundos para poder completar un recorrido circular, sobre todo teniendo en cuenta que no se perjudica a nadie. De este modo realmente se difrutará de una ruta fantástica.

La carretera que lleva de Vadiello hacia Huesca por el rocoso barranco del Guatizalema alterna rectas y curvas con túneles.

Es curioso ver, paralela a la carretera pero unos metros por debajo, una acequia excavada en la roca para conducir el agua a los pueblos cercanos.

Si queda tiempo disponible, se puede subir hasta Santolaria (renombrada en tiempos del franquismo como "Santa Eulalia la mayor") para visitar su atalaya.

Foto: e-stallo

El pueblo es pequeño y auténtico, se puede aparcar en cualquier calle y subir andando en un minuto a la atalaya, cuyo acceso se ha facilitado con una escalera de caracol que la rodea. Desde ella se puede ver toda la hoya de Huesca y el valle del guatizalema, no en vano servía de observatorio militar hace siglos.

De Santolaria a Huesca se vuelve por la carretera comarcal que pasa por Loporzano y acaba en Estrecho Quinto, donde desemboca en la nacional 240.

Bordeando el Alcanadre

Un recorrido circular a lo largo del Alcanadre, visitando los sitios más interesante (92,4 km - 1:48 h)

Ver Bordeando el Alcanadre en Google Maps, o ver Bordeando el Alcanadre en Google Earth

La ruta comienza en la localidad de Peratilla, aunque bien podría iniciarse un poco más al oeste, desde el puente sobre el Alcanadre.

En pimer lugar nos dirigimos hacia el norte, buscando el origen del río. La tranquila carretera comarcal que lleva hasta Bierge pasa por las pintorescas localidades de Azara y Azlor. Son muy interesantes sus ermitas sobre peñascos en el centro del pueblo.

Hay que pasar el pueblo de Bierge para seguir en dirección norte. Cuidado en la entrada del pueblo, porque el desvío de la derecha lleva a Rodellar.

La carretera cruza el Alcanadre justo frente al célebre 'salto de Bierge', muy visitado por turistas franceses, belgas y holandeses.

Suele ser el punto final de los descensos de barrancos.

Cruzado el puente sobre el río, comienza  un tramo muy bonito para recorrer en moto. La carretera asciende escalando las paredes de roca. Se pasa junto a Morrano y antes de llegar a Yaso se cruza un collado que ofrece unas vistas espléndidas.

Rebasado el collado, nos queda una tranquila bajada serpenteante hasta Bastarás.

foto: BenjaminD

Después de pasar por Bastarás, nos dirigimos a Aguas. Podemos hacer una parada en la pequeña localidad de Santa Cilia, donde hay un muladar con un observatorio de aves carroñeras. El observatorio está junto a un parque infantil por lo que si llevamos bocadillos es un buen lugar para hacer una pausa.

Foto: Alindbt
Foto: FotoTesoro

Camino de Aguas, cruzaremos el río Formiga, afluente del Alcanadre. Al cruzarlo podremos ver a poca distancia el imponente barranco que forma en la roca.

Entre los pueblos de Aguas y Angüés predominan las rectas con continuos cambio de rasante. En el camino está Casbas, con su antiguo convento de monjas.

En Sieso hay una fábrica de lácteos donde se produce el conocido "queso de Sieso". Merece la pena parar a probar el queso y algún otro producto como los yogures naturales, el pastel de queso, el queso fresco o el requesón.

Angüés está situado en el cruce con la nacional, y su privilegiada ubicación hizo que hace dos siglos fuese un núcleo importantísimo, que llegó a contar con varias fábricas, posadas para los viajeros e imponentes casas. El paso del tiempo ha hecho mella en su población y en sus edificios, como en esta foto en la que una casa desmoronada deja ver un viejo Seat 600 que se quedó esperando en su garaje hasta el final.

Todavía reúne muchos servicios para los pueblos cercanos, como la escuela. Se puede comprar en cualquiera de sus panaderías deliciosos 'dobladillos' clásicos, de chocolate o de frutos secos. Y tiene gasolinera para rellenar el tanque si hiciese falta.

En Angués están casa Lafarga, un recogido y tranquilo restaurante tradicional, y los Rosales, el bar del pueblo donde tienen un comedor con buen servicio y precios ajustados. Son opciones diferentes pero ambas buenas.

En Angüés, cruzamos la nacional para pasar a la parte sur de la ruta. Seguiremos por tranquilas carreteras comarcales pasando por Bespén (buen vino, aunque suelen venderlo sólo a granel y para los conocidos) y Antillón hasta llegar a Pertusa.

En un meandro del Alcanadre se alza Pertusa, por lo que podría decirse que todas las casas dan al río. El terreno obliga a bajar dentro del barranco que forma el río, cruzarlo por el puente y volver a subir hasta el llano.
De esta localidad proviene la propia etimología del río Alcanadre:
"Situada sobre la orilla izquierda del rio Alcanadre, fue este el paso elegido por Roma para establecer uno de los más bellos puentes romanos en nuestra península. Un gran puente de ojo único y tablero plano al servicio de la vía del que lamentablemente no quedan sino sus estribos.

Los árabes siguieron utilizando el puente al que llamaron Al-Qantara. Y al río por su gran número de puentes Al-Qanatir ("los puentes") de donde deriva en nombre de Alcanadre. Su hundimiento supuso el menoscabo de la vía romana utilizada también en época medieval.

La localidad ha conservado el nombre sin variación desde lo más antiguo de su momento ibero-romano."

Fotos y cita: El Románico Aragonés

Una larga recta entre campos de cereal conduce por el llano de Pertusa a Laperdiguera y su vecina Laluenga.

En Laperdiguera y Laluenga hay sendos pozos-fuente dignos de ser visitados, que son un ejemplo de la arquitectura hidráulica más tradicional de la zona.

Los pozos fuente son una solución para facilitar el acceso a los manantiales subterráneos, que consiste en la excavación en la roca de un pozo con varias galerías, al que se accede por un tramo de escaleras, en parte abovedado. Hasta hace pocas décadas fueron el principal punto de abastecimiento de agua.

En Laluenga, el Centro de Interpretación de los Pozos Fuente del Somontano ofrece al visitante las calves para comprender y valorar estas espectaculares obras hidráulicas.
El Pozo Nuevo es el más monumental del Somontano, por sus dimensiones, su amplia escalera, la gran belleza de su bóveda apuntada y los sillares, perfectamente escuadrados y montados.

En el de Laperdiguera un tramo descubierto de escaleras da acceso al manantial. Éste se cobija bajo una bóveda apuntada que descansa sobre cuatro arcos. Como la de todos los pozos, su construcción supuso un enorme esfuerzo por parte de la población, unida con el objetivo de mantener el manantial que garantizaba su supervivencia.

Tras visitar los pozos, el camino sigue recto dejando a la izquierda la Ermita de San Román, y al llegar a la carretera nacional encontraremos la whiskería más afamada del lugar, también erigida en honor al santo. Ahora el viajero tomará el camino de la derecha si desea regresar a Peraltilla, o a la izquierda si desea ir dirección Huesca.